Apprenez que les cosmétiques dépigmentants, dont l’intérêt est croissant, contiennent des actifs aux effets néfastes. Ainsi, hydroquinone, corticoïdes et dérivés mercuriens intervenant dans la mélanogénèse seraient la cause de développements de complications cutanées ou de lésions du visage.

En cosmétique, le dosage des principes actifs et des substances réglementées est une nécessité réglementaire. Cependant, la mise sur le marché en continu de nouveaux actifs oblige l’adaptation permanente des méthodes analytiques et la complexité des matrices ne permet pas une analyse simple.

Extraits naturels de plus en plus utilisés en cosmétique, parfumerie et agroalimentaire, les eaux florales et hydrolats contiennent des composés organiques volatils en faible quantité, ce qui leur permet d’échapper aux contraintes réglementaires. Par contre, leur conservation pose problème.

Plongez dans l’Antiquité et ses parfums, utilisés aussi bien pour un usage profane que religieux. Des études, réunissant botanistes, archéologues, chimistes et parfumeurs, sont conduites sur les matières premières, la composition chimique et les caractéristiques olfactives des parfums antiques.

Le choix des antioxydants, naturels ou de synthèse, dépend du type de cosmétique à préserver mais aussi de son environnement comme l’emballage, son exposition aux UV…Des tests d’activité permettent d’optimiser la sélection.

Les conservateurs sont indispensables pour protéger le produit d’une contamination microbienne et garantir une durée de vie optimale. Les parabènes, très décriés pour leur possible caractère cancérogène, sont progressivement abandonnés au profit de solutions naturelles comme les huiles essentielles.

La chute de cheveux est l’une des principales problématiques liées au cheveu, et les causes sont multiples. Mais quels sont les principaux types d’actifs capillaires, naturels ou synthétiques, leurs modes de fonctionnement, et  les différentes méthodes scientifiques permettant de valider leurs activités ?

L’exposition quotidienne à la lumière bleue est reconnue comme un facteur responsable du vieillissement prématuré de la peau. Des méthodes scientifiques ont été mises au point pour valider l’efficacité d’actifs naturels ou synthétiques anti-lumière bleue incorporés dans les cosmétiques.

Les consommateurs, avertis des effets néfastes de la pollution de l'air sur la peau, orientent de plus en plus leur choix vers des cosmétiques revendiquant une activité anti-pollution. Mais quels sont les polluants atmosphériques auxquels nous sommes exposés ?

Les lancements de produits cosmétiques censés protéger la peau des effets néfastes de la pollution atmosphérique sont de plus en plus nombreux. Mais comment évaluer l’activité anti-pollution d’un actif ?

Apprenez comment l'arrivée des ingrédients de synthèse a bouleversé le monde de la parfumerie fine, en conduisant à de nombreuses innovations olfactives. La parfumerie fonctionnelle, destinée aux produits cosmétiques, détergents et autres produits d’usage, a également été impactée.

A ce jour, le marché des cosmétiques est marqué par une hausse de la demande de produits naturels actifs, d’où l’intérêt pour les plantes, source de composés de structures chimiques aux multiples activités biologiques. Découvrez les différentes étapes de développement d’un ingrédient actif cosmétique naturel.

Un composé odorant présent dans une matrice étudiée est caractérisé par sa concentration, sa note olfactive et son seuil de perception. Les techniques de chromatographie en phase gazeuse classique permettent d’identifier et de quantifier un composé. Elles ne peuvent cependant pas caractériser son impact olfactif et son seuil de perception. Coupler la chromatographie en phase gazeuse et l’olfactométrie (GC/O) ouvre une voie intéressante. Dans cette technique, le nez humain est utilisé comme détecteur sensoriel, en complément d’une détection physique classique. Le couplage GC/O permet ainsi de mettre en évidence les composés aromatisants caractéristiques d'un aliment, d'un environnement, ou pour détecter et identifier les composés responsables d'une mauvaise odeur.

L’analyse précise des arômes reste encore délicate et difficile, malgré les progrès considérables apportés ces dernières années en terme de chimie analytique. En effet, la caractérisation des arômes d’un aliment se déroule en plusieurs étapes et la complexité de la composition chimique des extraits aromatisants n’aide pas à la tâche. Après un bref rappel de généralités (qu’est-ce qu’un arôme, pourquoi l’analyser, etc), cet article reprend en détail le déroulé de ces opérations, depuis l’extraction des composés, jusqu’au traitement des résultats. Les techniques utilisées lors de cette analyse sont également détaillées dans cet article et leurs avantages et inconvénients communiqués.

Afin de garantir la sécurité des consommateurs, la réglementation française s’est étoffée en publiant au journal officiel l’arrêté du 24 juin 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi. Dans cet article, des notions essentielles de botanique sont abordées et une étude comparative des différents référentiels et outils analytiques, permettant de satisfaire à l’arrêté cité est détaillée.

La sortie progressive des plantes médicinales du monopole pharmaceutique français a offert la possibilité à des professionnels de commercialiser des compléments alimentaires à base de plantes. Afin de garantir la sécurité des consommateurs, la réglementation française s’est étoffée en publiant au journal officiel l’arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi, texte entré en vigueur le 1er janvier 2015. Dans cet article, un état des lieux de la profession, des marchés et des réglementations en vigueur est exposé et des notions essentielles de botanique sont abordées.

L'analyse des mélanges complexes (échantillons environnementaux, produits pétroliers, extraits naturels) en chromatographie en phase gazeuse s’avère très délicate pour l'analyste. En effet, la chromatographie gazeuse (GC) sur colonnes capillaires n’apporte pas toujours de solutions. Les techniques de chromatographie à deux dimensions consistent à séparer les analytes sur deux colonnes de nature différente montées en série. En une seule analyse, il est alors possible d'atteindre un fort pouvoir de séparation. Ces techniques se divisent en deux grandes familles, qui sont souvent opposées à tort, alors qu’elles sont complémentaires, la GC par prélèvement au cœur (GC-GC) et la GC bidimensionnelle intégrale (GCxGC).